とは何か アンティークゴールド?
本物のアンティークゴールドジュエリーであるためには、現在の日付から100年以上経過している必要があります。
何千年もの間、王や女王に称賛されてきた ゴールドの歴史 は非常に多産です。古代のゴールドトルクに形作られているかどうかにかかわらず アンティークゴールドリング、ゴールドは化学元素の中でも最も装飾的なものの一つと言えます。しかし、何千年も前、何百年も前に作られたゴールドと今日生産されるゴールドとでは何が異なるのでしょうか？
純粋な形では、ゴールドは24ctゴールドとして知られていますが、これは非常に柔らかいため身に着けるには適しません。ゴールドのジュエリーを着用可能にするためには、さまざまな金属合金と混ぜる必要があります。これらは亜鉛から銀、銅まで多岐にわたります。現代のゴールドジュエリーのほとんどは18ctゴールド、14ctゴールド、9ctゴールドの標準化されたカラットで、9ctゴールドは14ctゴールドよりも安価で耐久性があります。
しかし、アンティークの 15ctゴールド そしてアンティーク 12ctゴールド. イングランドでは15ctゴールドと12ctゴールドの両方が1932年に製造中止となりました。したがって、テスト済みでホールマークのある15ctゴールドまたは12ctゴールドの品に出会った場合、それは本物の古いゴールド製品であることがわかります！
現代のゴールドと同様に、アンティークゴールドもイエローゴールド、ホワイトゴールド、ローズゴールドなど様々な色で見られます。しかし、これらの色は現代のイエローゴールドやローズゴールドとは大きく異なります。今日ではこれら特定の色調を作るための標準化された手順がありますが、ヴィクトリア時代にはゴールドは異なる合金の溶解物のようなものでした。
現代ゴールドとアンティークゴールドの比較
前述の通り、ゴールドはジュエリー製作時に耐久性を高めるために他の合金と混ぜられます。歴史的には、ゴールドは個々の宝石商によって異なる比率で作られており、その結果、色調やカラットに影響を与えました。規制がなかったため、アンティークゴールドは現代のゴールドに比べて銅の色味が強く、より暖かみのある色調を持つ傾向があります。現代のゴールド製造は標準化された手順に従い、宝石商間で合金比率が一定です。今日の標準的なゴールドカラットは9ct、14ct、18ctで、すべてより明るい色調で製造されています。
アンティークゴールドは1973年までは法的義務ではなかったため、必ずしも完全なホールマークセットを表示しません。多くの宝石商にとってはコストがかかるため、しばしば刻印を避けていました。現在では、すべてのジュエリーに最低でもメーカーズマーク、アッセイマーク、純度マークが必要です。
アンティークゴールドの価値はゴールドの含有量だけで決まるわけではありません。確かにアンティークジュエリーは今日では混合されないカラットのゴールドで作られていますが、その歴史的意義、職人技、希少性が組み合わさって、今日の高い評価につながっています。
ヴィンテージはいつアンティークになるのか？
前節でアンティークジュエリーの年代について述べましたが、ヴィンテージがいつアンティークになるのかを理解しましょう。ヴィンテージジュエリーは定義上、40年から99年前のものを指し、100年の節目を迎えるとアンティークになります。アンティークゴールドは本物のゴールドか？
はい、アンティークゴールドは本物のゴールドです！しかし、多くのアンティークゴールドにはホールマークがないため、多くの人はアンティークゴールドが「本物の」ゴールドではないと考えています。これが次のポイントにつながります：
アンティークゴールドは常に刻印されているのか？
これは難しい問題です。アンティークのゴールドは必ずしもホールマークがあるわけではありませんが、だからといってアンティークのゴールドが本物のソリッドゴールドでないというわけではありません。私たちの“宝飾品がアンティークとされる条件”ブログによると、英国の宝飾品ホールマークは700年の歴史を持つ慣習ですが、1973年までは法的な義務ではありませんでした。したがって、ジョージアン、ヴィクトリアン、エドワーディアン、アールデコ時代には、宝石商の裁量でホールマークを付けるかどうかが決められていました。
実際、iアンティークジュエリーの90％がホールマークを持たないのは一般的な慣習です。さらに、もし宝石が非常に古いものであれば、ホールマークの存在はさらに稀です。
18世紀から20世紀初頭にかけて、宝飾品のホールマークは高価であったため、多くの宝石商にとっては費用対効果が合わず、特に完全な委託販売で働いている場合はなおさらでした。
では、ホールマークがない場合、どうやってアンティークかどうかを判断できるのでしょうか？まず第一に、その作品が15ctまたは12ctの金であるとテストで判明すれば、私たちはその作品がアンティークであると非常に確信できます。そして、金の色がより暗く、暖かく、またはよりバターのようなトーンであれば、それもおそらくアンティークゴールドです。さらに、その作品が明らかにヴィクトリアン、エドワーディアン、またはジョージアン様式であれば、再び本物の品物であると非常に確信できます！
ですから、アンティークゴールドのロケットやアンティークゴールドのネックレスを見かけて、ホールマークがなくても落胆しないでください。美しい歴史の一片を見ている可能性が非常に高いのです。
アンティークゴールドの種類にはどのようなものがありますか？
アンティークゴールドの純度だけでなく、アンティークゴールドジュエリーのさまざまな用語や技法についても少し知っておくべきです。例えば、ロールドゴールド、ゴールドケース、ゴールドプレートの違いは何か（後者は現代のジュエリーでより広く使われています）。
ゴールドフィルド
ゴールドフィルドのジュエリーは、固体の金の層がスターリングシルバーまたはベースメタルの基盤に機械的に結合された作品です。固体の金の層は通常、アイテム全体の重量の少なくとも5％を占めます。
ジュエリーがゴールドフィルドかどうか見分けられますか？目視では、ゴールドフィルドのジュエリーは高カラットの金（18ctから22ct）と同じか似た外観を持ちますが、正確な金属検査を行わなければ判別できません。
以下はアンティークの15ctゴールドフィルドの懐中時計です。懐中時計は日常的に機能するためにより強い金属で作られる必要があり、純金製でないことが一般的です。15ctゴールドフィルドは時計の内部機構を損なうことなく、より暖かく豊かな色調を与えています。
最も良い点は、ゴールドフィルドのジュエリーは非常に使いやすく、着用頻度によりますが金の層は10年から30年以上持続することです。これはゴールドフィルドのジュエリーがゴールドプレートの5倍から10倍の厚さであるためです。
金メッキ
ゴールドフィルドについて学びましたが、ゴールドプレートとは何でしょうか？ゴールドプレートのジュエリーは、電気化学的めっきによって他の金属の表面に薄い金の層が付着されたものです。通常は銅か銀で、後者はジュエリー業界で「シルバーギルト」と呼ばれています。
他の金メッキの形態と比較すると、「ゴールドプレート」ははるかに薄く、耐久性が低く、製造コストも安いです。この技術は1840年代に初めて発明されましたが、今日でも広く使われています。基本的に、安価な金色のジュエリーを購入する場合、それはゴールドプレートで作られている可能性が高いです。
ゴールドメッキはしばしばゴールドヴェルメイユと混同されます。ゴールドメッキは厚さが0.5ミクロンしかありませんが、ゴールドヴェルメイユは通常2.5ミクロンの厚さがあります。ゴールドヴェルメイユについては以下で詳しく説明します。
ロールドゴールド
Rolled Goldは、1785年にバーミンガムで初めて発明され、1817年にイングランドで特許を取得したゴールドメッキのスタイルを指すほぼ独占的なアンティークジュエリーの定義です。これにより、ヴィクトリア朝の一般大衆にもゴールドジュエリーが手の届くものとなり、宝石商は高価にならずに様々なデザインを制作できるようになりました。
Rolled Goldは、ゴールドの層が機械的に真鍮または銅に結合されて作られます。Gold filledジュエリーと同様に、Rolled Goldジュエリーのゴールド部分は全体の約5％を占めます。
Rolled Goldはゴールドメッキよりもはるかに厚いゴールド層で構成されています。実際、rolled Goldはゴールドメッキの100倍の厚さがあり、そのため耐久性が高く、色も濃厚です。
ご想像の通り、rolled Goldジュエリーはヴィクトリアン時代に非常に人気がありましたが、1920年代と1930年代にはより実用的なアイテムで人気が急増しました。しかし、ジュエリー製作技術の進歩に伴い、rolled Goldは人気が低下し、ゴールドメッキやゴールドヴェルメイユがジュエリー業界の標準となりました。
Gold Cased
当店のコレクションには多くのアンティークGold cased作品があります。これは、rolled Goldと同様に、Gold casedジュエリーがジョージアンおよびヴィクトリアン時代に非常に人気があり、特にフォブ、チャーム、小型時計、シール、鍵などのアイテムに多く見られたためです。
実際、Gold casingとrolled Goldという用語はしばしば混同されます。しかし、Gold casingはジュエリー業界でよりよく知られているため、より頻繁に使用されます。rolled Goldジュエリーと同様に、Gold casedジュエリーは長持ちするゴールドメッキの一種で、通常はシルバーをベースにしています。したがって、アンティークのGold casedジュエリーを購入すれば、この宝石は変色しにくく、長期間持ち、日常生活に耐えうることが確信できます。
Gold FIX
あまり知られていないアンティークゴールドメッキのスタイルであるGold FIXは、厚い18ctゴールドプレートを真鍮に融合させるフランス独自のジュエリー技法です。
これはアールヌーヴォー時代に非常に人気があり、他のゴールドメッキ技術と同様に流行が廃れましたが、そのため今日ではより希少で魅力的なものとなっています。
Gold Front and Back
アンティークのロケットでよく見られる「Gold front and back」は、ロケットの前面と背面の両方が無垢のゴールドで作られ、枠やロケットのヒンジはベースメタルで作られているアンティークゴールドジュエリースタイルです。これによりアンティークロケットは手頃な価格になるだけでなく、非常に耐久性が高く、何年経っても美しいままであることが保証されます。
ゴールドヴェルメイユ
今日のファッションジュエリーで非常に人気があるにもかかわらず、ゴールドヴェルメイユは実際には18世紀フランスで開発されたゴールドプレート技法です。コストパフォーマンスに優れたゴールドトーンジュエルの一つで、長持ちし、魅力的なゴールドの色合いを約束します。ヴェルメイユは規制されており、10ct以上のゴールドでなければなりませんが、通常は14ctまたは18ctゴールドプレートで、スターリングシルバーのベースに2.5ミクロンの厚さで施されています。
18世紀には、ゴールドヴェルメイユは主に水銀を用いた火金メッキで作られていました。今日では水銀は使用されていないことを喜んでいただけるでしょう。19世紀のイングランドでは、ジョージとヘンリー・エルキントンという二人の紳士が電気めっきという新しい金属加工法を開発し特許を取得しました。
ゴールドギルト
手頃な価格のゴールドファッションジュエリーをお探しなら、おそらくゴールドギルトを見つけたことでしょう。ゴールドギルトは電気めっき、化学的金メッキ、または手作業で施される薄いゴールドの層です。アンティークジュエリーでは、実用的な作品、小さなペンダントやフォブに見られます。
しかしもちろん、本物の最高級のラグジュアリージュエリーをお求めなら、あなたが欲しいのは ソリッドゴールドのアンティークジュエリー当店のコレクションには多くのゴールドケースやゴールドの前後両面の作品もありますが、大部分はソリッドなアンティークおよびヴィンテージゴールドで作られています。
もし希少であるだけでなく、市場価値の高い美しいアンティークゴールドジュエリーをお探しなら、まさにここが最適な場所です。
ピンチベック
ゴールドピンチベックは真鍮、銅、亜鉛の合金で、明るく美しいアンティークゴールドのように見えるように設計されていますが、やや真鍮色が強い仕上がりです。実際、ピンチベックはアンティークの専門品であり、今日ではほとんど見られません。ゴールド酸テスターでピンチベックかどうかを判別でき、明るい緑色の泡が出ます！
「ピンチ」という名前は意図的で、裕福なジョージアンやヴィクトリア朝の人々が旅行中に強盗に遭った場合に備えて、このはるかに安価な金属で作品を作らせたのです！
メタルコアゴールドジュエリー
メタルコアゴールドジュエリーは、ゴールドケースやロールドゴールドに似ていますが、はるかに厚く耐久性があります。例えば、バングルが「9ctゴールドメタルコア」と呼ばれる場合、これは厚い9ctゴールドのシェルが宝飾用合金またはベースメタルに接着されていることを意味します。この「シェル」は全体の1/5を占めており、ロールドゴールドの4倍の厚さです！メタルコアジュエリーは主にヴィクトリア朝から20世紀中頃のバングルに見られます。
ブルームドゴールド
もう一つ一般的なアンティークのゴールド技法である「ブルームドゴールド」は、本質的に高カラットのゴールドの薄い層が上に加えられたソリッドゴールドの作品です。この高カラットが作品に深みのある色調を与えますが、価格はそれほど高くなりません。
