アール・ヌーヴォー時代（1890年から1910年）は、自然に強く影響を受けた自由で装飾的なスタイルによって特徴づけられました。ジュエリーの分野では、アール・ヌーヴォーはデザイナーたちが製作技術を革新し、新素材を試みる時代でした。アール・ヌーヴォーのジュエリーは華美であり、自然界の抑制のない美しさを反映し、その構成要素の貴重さに依存しませんでした。
この短い期間に、5人のジュエリーデザイナーが卓越した作品で他を凌ぎました。
René Lalique
金、エナメル、クリソプレーズ、カルセドニー、ムーンストーン、ダイヤモンド製のトンボ女性ブローチ (出典： Wikimedia Commons)
アール・ヌーヴォーのジュエリーは、その持続的な影響力の多くをフランスの芸術家ルネ・ラリックに負っています。彼の目を引くデザインと完璧な職人技に加え、ラリックは従来とは異なる素材の使用を先駆け、微妙な色彩の配色を導入し、手がける作品一つ一つに意味を込めました。彼はジュエリー制作を深く表現力豊かな芸術形式として捉えていました。
ラリックは宝飾職人ルイ・アコックの弟子としてジュエリー製作の教育を始め、パリ装飾美術学校で学び、イングランドのシデナム大学にも通いました。
その後、彼はカルティエ、ブシュロン、ヴェヴェールの宝飾デザイナーとして才能を発揮し、25歳で自身の工房を開設しました。彼のブローチや櫛は1900年の万国博覧会で国際的な評価を得ました。
ラリックは貴石や金属だけでなく、エナメル、成形ガラス、象牙、アンバー、ホーンなど多様な素材を作品に取り入れました。彼はコストよりもデザインを重視し、これら異なる素材の独特な質感や光と色の相互作用を巧みに活用しました。
ラリックの主なモチーフは植物、花、流れる髪の女性、そして幻想的な人物でした。彼はこれらの独特な象徴を、作品から浮かび上がるかのような豊かで精緻なデザインで表現しました。
アンリ・ヴェヴェール
兄ポールと共に、アンリ・ヴェヴェールは19世紀を代表する宝飾デザインスタジオの一つであるヴェヴェール家を設立しました。宝飾デザイナーとしてのアンリの仕事が、アール・ヌーヴォー期におけるヴェヴェール家の遺産を確立しました。
アンリのこの運動への貢献は、彼の著作にも及び、19世紀の宝飾に関する画期的な歴史的記述であるLa Bijouterie française au XIXe siècleは、今日でも美術史家や宝石商に引用されています。
アンリ・ヴェヴェールは19世紀初頭から宝石商としてのキャリアを築き、アール・ヌーヴォーに先立つルネサンス様式でデザインを行っていました。彼は高品質な職人技、エナメルの専門知識、そしてこれまで使われてこなかった素材の活用により、宝飾におけるアール・ヌーヴォーの定義に貢献しました。
アンリ・ヴェヴェールの作品は、伝統的な高級要素と新奇な素材の組み合わせでした。彼はダイヤモンド、パール、ゴールドに加え、エナメル、ホーン、象牙、オパールを使用しました。ラリックと比較すると、ヴェヴェールは素材とデザインの両面でより伝統を重んじていました。葉や女性、昆虫などの自然のモチーフを用いながらも、実用性と古典的な美しさを保っていました。
ジョルジュ・フーケ
熟練の宝石商アルフォンス・フーケの息子であるジョルジュは、フーケ家で父のもとで技術と芸術性を磨きました。ジョルジュはこの経験とアルフォンスから得た知恵を活かし、父の引退後に会社を経営しました。さらにジョルジュは宝飾の知識を息子ジャンに伝え、ジャンは20世紀初頭の工芸におけるモダンな幾何学的スタイルに貢献しました。
ジョルジュ・フーケは、父親からジュエリーメゾンの指揮を引き継ぐ頃にはすでに名を馳せており、彼のエナメル技術を披露する美しい作品をデザインしていました。
彼はチェコの画家アルフォンス・ムハと仕事を始めたことでさらに名声を得ました。ムハはまだ芸術界で注目されていませんでしたが、最初にフーケのブティックの改装を依頼されました。やがて彼らはプロのパートナーシップを結び、特に女優サラ・ベルナールのための質の高い委託作品で成功を収めました。
オパール、エメラルド、色石をあしらった金、エナメル、真珠母のペンダント (出典： メトロポリタン美術館)
フーケはラリックやヴェヴェールと同様に、半貴石や非貴石を用いて芸術的なジュエリーを制作しました。漆やエナメルは彼の好む素材であり、ムハと共に仕事をする際には色石も使用しました。彼は同時代の作家に比べて金属の使用を抑え、着用しやすさを重視しました。ニンフ、植物、昆虫という支配的なモチーフは、フーケのアール・ヌーヴォーのジュエリーにも当然見られます。
ルイス・コンフォート・ティファニー
ジュエリーデザインにおけるアール・ヌーヴォーは主にヨーロッパ、特にフランスで感じられましたが、アメリカは著名な高級ブランド、ティファニー＆カンパニーのルイス・コンフォート・ティファニーを通じてこの運動に影響を与えました。イニシャルでLCTと呼ばれる彼は、革新的なガラス工芸で名を馳せました。
LCTは1902年、父であり会社創設者のチャールズ・ティファニーの死後、ティファニー＆カンパニーの初代デザインディレクターとなりました。彼はフィフスアベニュー支店にティファニー・アーティスティック・ジュエリー部門を設立し、そこで独自のスタイルを確立し、明確にアメリカ的な卓越したアール・ヌーヴォーのジュエリー作品を制作しました。
当時の全体的な美学に従い、LCTは自然界から影響を受けました。蝶、ベリー、ブドウ畑がLCTの作品のインスピレーション源の一部でした。彼はエナメル、ブラックオパール、金、プラチナを用いて印象的なブローチ、ネックレス、ペンダントをデザインしました。
リュシアン・ガイヤール
ジュエリー制作の家族伝統の流れを継ぎ、リュシアン・ガイヤールは宝飾職人の家系に生まれました。彼の祖父アメデ・アレクサンドル・ガイヤールがパリの工房を創設し、その後父エルネスト・ガイヤールが引き継ぎました。リュシアンは父の弟子としての経験を積み、アール・ヌーヴォー運動が盛り上がり始めた頃に会社を率いる準備を整えました。
彫刻された角とシトリンをあしらった金とエナメルの蛾のペンダント (出典： Wikimedia Commons)
リュシアン・ガイヤールは日本美術を深く愛し、その愛情は日本風の優れた金属細工に反映されました。彼の旭日昇る国への魅力は、職人を海を越えてパリの工房に招くほどでした。
ガイヤールのアール・ヌーヴォーのジュエリー作品には、象牙、角、漆、銅が金、エメラルド、真珠、エナメルとともに使用されました。