誰もがアール・デコジュエリーを愛していますよね？贅沢さが溢れ出るアール・デコの作品は、まさに別格の存在です。建築的な垂直デザイン、大胆な特徴、洗練されたカラーパレットで知られるアール・デコジュエリーは、1920年代の華やかで奔放な祝祭の象徴であり、その時代に創造的に生み出されました。
アール・デコジュエリーがこれほどまでに称賛される理由は、その当時、形態において完全に革新的だったからです。
さらに言えば、技術的にもアール・デコジュエリーは経済的・技術的な飛躍の恩恵を受けていました。高度な研磨技術と機械により、多種多様で豪華な新しいデザインが次々と生み出されました。しかし、戦後・パンデミック後の好景気を享受したジュエラーたちは誰だったのでしょうか。見てみましょう。
ポール・エミール・ブランド
アール・ヌーヴォーのジュエリーにおける輝かしい貢献でも知られるポール・エミール・ブランドは、1920年代に自身のスタイルを確立し、その影響力を不動のものとしました。ブランドのコレクションは、ホワイトゴールド、ブラックエナメル、ダイヤモンドというモノクロームの色調が特徴であり（これはアール・デコジュエリー全体にも大きく関連しています）。
1883年にスイスで生まれたブランドは、成人するとパリに移住しました。ヨーロッパ、そして世界において、パリはアール・ヌーヴォーとアール・デコの芸術運動の発祥地であり、ブランドはこの環境の中で自然に才能を開花させました。彼の作品は今なお多くのコレクターのウィッシュリストに載っています。1920年代の国際博覧会で広く展示され、アール・デコ様式を特徴づける作品を披露しました。支配的な円形、三角形、長方形の形状を用い、幾何学的なフォルムと宝石を巧みに組み合わせ、その遊び心あふれるアプローチはより洗練されたものへと昇華しました。
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当時、Brandtの最も求められた作品は、漆塗りのシガレットケースやミノディエールで、印象的でありながらシンプルな幾何学的形状に豪華な宝飾が施されていました。Brandtは光とジュエリーの実験にも好奇心を持ち、例えばラピスラズリのような不透明な宝石のプレートを、ロッククリスタルやダイヤモンドのような透明で輝き反射性の高い宝石と意図的に対比させました。
Brandtは1930年代まで作品を制作し続けました。彼の最後の展覧会は1936年で、その後はより工業的な事業に注力しました。これは第二次世界大戦のヨーロッパに迫る危機とちょうど良いタイミングでした。戦後、彼は自身のブリキ製品企業を開業し、ジュエリーを完全に離れましたが、Art Decoジュエリーに確かな遺産を残しました。
Raymond Templier
キュビスムと工業生産の速度に影響を受け、Templierは複雑なディテールから強く単純な形態への美学的転換に重要な役割を果たしました。Brandtと同様にTemplierはパリで活動していましたが、豊富な親密な経験と知識を持っていました。1891年に宝飾家の家に生まれ、後期ヴィクトリア朝からベル・エポックのジュエリーに囲まれて育ちましたが、急速に変わる世界とファッションに明確に目を向けていました。1919年に家業に加わった際、彼は家族の伝統的なアプローチを拒み、曲線的な幾何学と角ばった線や形状を組み合わせ対比させました。
"Femme Au Miroir", c.1916, Jean Metzinger, 出典 - Wikimedia Commons
興味深いことに、Templierは工業生産の驚異の中にジュエリーを見出しました。1920年代にはより多くの人々が自動車にアクセスできるようになり、街を車が疾走する様子が当時の視覚的風景を一変させたことが想像できます。その騒音、活気、速度、機械の存在がTemplierにジュエリーを同様に捉えさせました。
Templierは主にシルバー、ホワイトゴールド、プラチナの冷たい金属をアクアマリン、ラピスラズリ、コーラルと組み合わせて使用しました。逆三角形や長方形を曲線や弧と多様に組み合わせました。時折エナメルを使って色彩のアクセントを加えましたが、彼の作品は主に単色調でした。
Templierのデザインは、垂直的で様式化され幾何学的なArt Decoだけでなく、より流線型の水平的アプローチであるArt Moderneにも分類され得ます。彼は1940年代から1950年代にかけてファッションが変化する中でも、大胆で勇敢なインスピレーションを貫きました。実際、彼の風変わりさと恐れを知らない精神を想像すると、素晴らしいディナーパーティーのゲストになるだろうと私たちは考えています。
ラクロッシュ兄弟
レオポルド、ジャック、ジュール、フェルナン・ラクロッシュ、別名ラクロッシュ・フレールまたはラクロッシュ兄弟は、アールヌーボーとベル・エポック期に最も成功したジュエリーデザイナーおよびブランドの一つであり、ラクロッシュは20世紀初頭の最高級ジュエリーの代名詞となりました。そして彼らの輝きは1920年代にも衰えることはありませんでした！
これら四人の兄弟がジュエリー業界に生まれたと自然に思われるかもしれませんが、実際には彼らの父親は織物商人でした。四人の兄弟はフランスとスペインでそれぞれ独立したジュエリービジネスを持っていましたが、1900年のジュールの悲劇的な死が他の三兄弟を結びつけました。1901年にパリの流行の通り、リュ・ド・ラ・ペでラクロッシュ・フレールが誕生しました！この三兄弟は、当時パリで最も才能あるデザイナーや工房と協力し、店に展示する最高級の作品のみを選ぶという意識的な決断をしました。ラクロッシュ・フレールはこの成功を基に、ビアリッツ、カンヌ、サンセバスティアン、モナコ、ニースなどの人気リゾート地に戦略的に店舗を開くという経営判断を下し、裕福なアメリカ人やイギリス人の社交界の注目を集めました。
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実際、ラクロッシュ・フレールはラリック、ヴェルジェ、パイエなど、ジュエリー業界の最も歴史的で著名な名前と協力していました。アールデコ期には、ダイヤモンドのブレスレット、ティアラ、マザーオブパールの化粧ケース、カラフルなジャボットピンなど、高級で高価な作品に注力しました。彼らはジャポニスムやシノワズリというアールデコのインスピレーションの一つを取り入れ、デザインに日本や中国のモチーフを多用しました。1925年の国際博覧会に出展し、グランプリを受賞しました！
1929年のウォール街の大暴落後、ラクロッシュ・フレールもその壊滅的な影響を受けるのに時間はかかりませんでした。1931年に兄弟は破産を申請し、事業を完全に閉鎖しました。それでもジャック・ラクロッシュは、モナコのグレース王妃のような顧客を持ち、より小規模で選択的な形でジュエリー業界に留まり続けました。
ルーベル兄弟
パリのジュエリーシーンを支配していたのはラクロッシュ・フレールだけではなく、ルーベル兄弟も1920年代から1930年代にかけて最も著名なジュエリー工房の一つを持っていました。ジャンとロベール・ルーベルはキャリアを通じてヴァンクリーフ＆アーペルと密接に協力し、実際にはハンガリー生まれで、以前はブダペストで成功したジュエリービジネスを経営していました。
特に、ロバート・ルーベルは1925年のパリ国際博覧会におけるヴァンクリーフ＆アーペルの出展に重要な役割を果たしました。実際、彼はヴァンクリーフ＆アーペルにグランプリをもたらした見事なルビーとダイヤモンドの「ローズ」ブレスレットの制作を手助けしました。ルーベル家とヴァンクリーフ＆アーペルは20年間密接な協力関係にありました。実際、ニューヨークのヴァンクリーフ＆アーペル工房を監督するよう招かれたほどで、そこはヴァンクリーフ＆アーペルが世界的に有名なバレリーナブローチを制作した場所でもあります（伝えられるところによると、ジャン・ルーベルがフラメンコダンサーを見て魅了され、それを制作するよう指示したと言われています）。
とはいえ、これらのダンサーブローチが原因で1943年にヴァンクリーフ＆アーペルと別れ、ニューヨークの7番街に店舗を開きました。彼らの甥がパリの宝飾工房を引き継ぎましたが、第二次世界大戦中（特にパリのユダヤ人宝飾家にとって）はほとんどの宝飾家と同様に彼らの仕事は大幅に減少しました。それでも彼らは世界で最も永続的な遺産の一つを残し、おそらく当時の宝飾品の最も秘められた秘密のいくつかの鍵を握っているのです。
スザンヌ・ベルペロン
実は昨年の国際女性デーのブログでスザンヌ・ベルペロンを特集しましたが、私たちは彼女と彼女が宝飾界に残した永続的な遺産に今なお強く魅了されています。
ベルペロンは過去世紀で最も影響力のある女性宝飾家の一人であるだけでなく、歴史上の主要な宝飾家の一人でもあります。もともとボワヴァンで働いていたベルペロンは、アールデコ期の幾何学的な枠組みの中で表現力豊かな曲線的な宝石でデザイン美学を確立しました。異例にも、当時の他の女性とは異なり、ベルペロンは20代前半を子供を持つことではなく、創造的な才能を広げ、ボワヴァンの国際的成功を推進することに捧げました。この献身が彼女を成功に導き、男性の同僚と肩を並べることとなりました。特に、彼女のボワヴァンのデザインには、カルセドニー、ロッククリスタル、スモーキークォーツなどの宝石を用いた貴重および半貴重素材の組み合わせが含まれています。
1932年2月、ベルペロンは辞職し、まもなくパリの著名な宝石商ハーツと提携しました。ハーツは彼女に工房での完全な自由を許しました。彼女の独創的で特徴的な作品は当時の主要なファッション雑誌や社交界の人々にすぐに注目されました。特に、彼女の作品はダイアナ・ヴリーランドに愛され、収集されました。
おそらく、宝飾史家たちはベルペロンのデザインがこれほど好まれた理由は、アールデコの直線的な美学を和らげたからだと考えています。しかし、彼女は常にアールデコの好奇心を活用し、エジプト、東インド、極東、アフリカのモチーフに絶えず影響を受けていました。
彼女のデザインはそれ自体が特徴的であり、彼女は自身の作品に「私のスタイルが私の署名である」というフレーズで署名することは決してありませんでした。